Dependendo dos tipos de objetos, a astrofotografia pode ser dividida em várias subcategorias;
a) Astrofotografia de Céu Profundo (DSO)
Pensando nas fotos impressionantes do Hubble sobre essas galáxias, nebulosas, reminiscentes de supernovas? Sim, isso é chamado de astrofotografia de céu profundo (DSO ou Deep Sky Objects). Esses objetos estão espalhados pelo céu, podem ser tão pequenos quanto um ponto de agulha ou até mesmo do tamanho de dez luas. Mas são muito tênues e escondidos da nossa visão, então para revelar seus segredos, precisamos cavar realmente fundo (daí o nome). Normalmente, precisamos apontar nosso telescópio e câmera para eles e tirar horas de fotos. Ou em termo mais preciso, tirar dezenas ou centenas de fotos durante várias horas e empilhá-las.
Examplo de Astrofotografia DSO, Nebulosa Laguna, Credito: Le Le
b) Astrofotografia de Planetas
Esse tipo de astrofotografia foca mais nos nossos vizinhos do sistema solar, como Saturno, Júpiter, Vênus e o mais próximo, a Lua! Como eles são mais perto e mais brilhantes, não é necessária uma exposição muito longa para revelar os detalhes. Mas, por outro lado, eles são pequenos (assim como as crateras na Lua!) e muito suscetíveis às turbulências da nossa atmosfera! Para tirar fotos, as pessoas usam uma técnica que grava um vídeo primeiro e depois escolhe os frames menos afetados e os empilha!
Examplo de Astrofotografia Planetária, Saturno, Credito: Ecleido Azevedo
c) Astrofotografia Solar
Não esqueça chefe do nosso sistema local! Um astrônomo amador não vai apenas levanta e explorar o céu noturno, mas fica acordada no dia também e estudar a estrela que está mais próxima de nós! Para fotografar essa bola de plasma violenta, são necessários equipamentos e técnicas específicos, que merecem um artigo independente!
Examplo de Astrofotografia Solar, Credito: Le Le
Neste guia, vamos tratar principalmente da Astrofotografia de Céu Profundo!
Antes de mais nada, para um completo iniciante ou astrônomo experiente que procura um dispositivo fácil de usar e sem frescura, recomendamos fortemente o ZWO Seestar S50. Ele é considerado a forma mais barata e fácil de entrar no mundo da astrofotografia atualmente. Com apenas um clique no seu celular, este pequeno telescópio inteligente faz todo o trabalho pesado para você e você pode ver seus resultados diretamente no seu smartphone e compartilhar com a família e os amigos instantaneamente.
30 minutos de integração saindo direitamente do seu celular com o Seestar S50
ZWO Seestar S50 é o telescopio inteligente que indicamos para iniciante.
Mas você quer um resultado que possa rivalizar com o Hubble, e esta preparado de gastar o dinheiro e mais importante, tempo para montar, fotografar e processar? Vamos lá.
Conheça os componentes básicos
Primeiro, vamos conhecer os componentes básicos do telescópio e dos acessórios sobre os quais falaremos. Para uma descrição mais detalhada do equipamento, consulte nosso guia completo de equipamentos. Aqui discutiremos mais sobre os casos de uso.
Para alguém disposto a se aprofundar mais e obter melhores resultados, então uma configuração completa é necessária. Vamos dividi-la em Montagem, OTA, Câmera e Acessórios.
Montagem
Você pode pensar que a primeira decisão na astrofotografia é o telescópio. Mas aconselhamos que a base de toda a configuração é muito mais importante. Como você precisará apontar seu telescópio para o objeto distante (que está constantemente em movimento!) e passar várias horas tirando fotos, a estabilidade da montagem para rastrear determina a qualidade da sua imagem. Qualquer erro no movimento de rastreamento resultará em uma imagem borrada. Para iniciantes, aconselhamos a gastar cerca de 50% do seu orçamento na montagem, pois é o fator decisivo mais importante. Para fazer astrofotografia de céu profundo corretamente, a montagem deve ser do tipo Equatorial, pois corresponde naturalmente ao movimento do céu. Uma montagem Alt-Azimutal não é adequada para o céu profundo, pois introduzirá rotação de campo.
Para iniciantes que desejam experimentar com sua própria DSLR/Mirrorless e lentes, você pode fazer isso totalmente! Nada é melhor do que usar equipamento você já tem! Você só precisará de uma montagem simples que rastrea estrelas, como o Skywatcher Star Adventure. Com ele, você pode aumentar seu tempo de exposição single frame de 5-10 segundos sem montagem para 1-2 minutos com montagem.
Para aqueles que vão para a configuração dedicada completa, você precisará de uma montagem equatorial com função GOTO e capacidade de se conectar ao computador ou outro controlador.
Você deve escolher seu modelo de acordo com o peso de sua configuração acima da montagem (não considere o peso da montagem própria e do contrapeso). A especificação mais importante da montagem é sua capacidade de carga útil, classificada em kg. Normalmente as fabricante anuncia a capacidade baseado fim de observação visual. Para astrofotografia um desconto desse capacidade nominal tem que ser levado em consideração. Quando mais próximo do limite de carga útil, mais instável se torna toda a configuração. Uma regra geral é não exceder 50% da capacidade de nas montagens mais antigas, e não exceder 80% da capacidade de carga norminal nas montagens mais recentes. Colocamos alguns modelos sugeridos abaixo para sua referência.
5kg: Skywatcher Star Adventure GTi, Skywatcher AZ-GTi (kit astrofotografia)
- Sugerido para setup portátil até 80mm em termo de refrator.
13kg: ZWO AM3, Skywatcher HEQ5, iOptron CEM26, Maxvision EXOS-2 (GOTO com Onstep)
- Sugerido para setup medio, até 110mm com refrator e 150mm com refletor. (Alguns pessoas usam até 200mm de refletor, mas tem que balanciamento tem que ser muito fino e com proteção de vento)
20kg: ZWO AM5, Skywatcher EQ6R PRO, iOptron GEM45
- Para setup medio/grande, carrega 8″ de refletor tranquilamente, serve até 10″ com cuidado de balanciamento e proteção de vento.
30kg: iOptron CEM70, Skywatcher CQ350
- Carrega até 12″, so toma cuidado comprimento do tubo. A montagem ainda é quase portátil mas mais para setup fixo.
50kg: iOptron CEM120, Skywatcher EQ8R PRO
- Elas pretencem ao observatório fixo, ponto final. Você precisa de duas pessoas para instalar o bichão.
A montagem harmônica como ZWO AM5 permite um payload alta sem contrapeso!
Telescópio (OTA)
Para astrotogorafia, normalmente escolhemos só tubo ótico do telescópio (OTA) conforme nossa necessidade. Abundância de opção pode parecer assustadora primeiro, mas fique tranquilo que vamos te orientar. Realmente se resume a um jogo entre três fatores: Aumento (Distancia Focal), Efficiencia (Razão Focal), e Portabilidade (Abertura). E normalmente você só pode focar em dois e sacrefazer outra. Deixo me explicar:
Distância focal é o fator desicive, representa com numero em mm. Ela determina qual objeto que voce pode atingir. Com distância focal curto você pode fotografar as grande nebulosas, com df longo as galáxias e nebulosas planetárias. Maior a distância focal, mais longo o tubo (salvo os Cassegrains!).
Razão Focal determina a eficiência da sua captura e é representado pelo numero em f. Quanto mais rápida (número f menor) for a razão focal, mais brilhante será sua imagem e melhor será o resultado. Um telescópio f/4 pode capturar o dobro da luz de um telescópio f/5.6. Na prática, isso determinará se você passará uma noite ou uma semana em um objeto para chegar a mesma qualidade de imagem. Ou em uma noite você pode fotografar um objeto ou vários. f/6 é considerado um razão focal médio no mundo de astrofotografia.
Abertura determina quantas luz o telescópio pode coletar. E determina o fator mais importante, qual tamanho é seu telescopio, e o jeito que voce vai praticar astrofotografia. Será que vai viajar para local afastado com pouca poluição iluminosa? Ou tem que construitir um observatório fixo na sua casa?
A relação dos três fator pode ser reprenstado pelo sequinte formula:
Pela dessa formula, você precisa definir um equilibro entre os tres fatores, e normalmente só vai foca em dois:
Em baixo são examplos dos modelos mais populares:
- Lente Widefield: Curto aumento, muito portátil, boa eficiência normalmente f/5 até f/4
- APO médio: Médio aumento, portátil, médio eficiência, f/6 e f/7 são comuns
- Newtoniano: Bom aumento, eficiência boa com f/5 ou até f/4, custume fica grande e pesado.
- RC e SCT: Muito alto aumento, tamanho menor que Newtoniano, mas com baixa eficiência, normalmente com f/8 ou f/10, porem pode ser melhorado com redutor focal.
Vamos sugerir seguinte lógica de decisão quando escolhendo sua OTA:
- Determina distância focal desejada
- Verifique tamanho suportado pela montagem
- Define razão focal aceitável
- Não vai sobrar muitas opções agora, compre o que cabe na bolsa.
Agora vamos seguir a mesma lógica e introduzir os modelos recomendados.
Para distância focal entre 135-250mm, você já pode fotografar muitas nebulosas grandes no céu. Você pode muitas vezes encaixar duas ou mais nebulosas em um único quadro como o famoso complexo da Constelação de Orion, ou até mesmo alcançar as maiores galáxias como Andrômeda. Nesta distância focal, existem muitas opções pequenas, mas fantásticas, como William Optics Redcat51 WIFD, ASKAR FMA180 Pro. Na verdade, você pode até usar muitas lentes de câmera, como Rokinon 135mmf/2, Canon 200mmf/2.8, ou até mesmo a antiga Takumar 200mm/f4 que é barata mas poderosa. Todos são muito portáteis e você pode carregá-los com montagens pequenas de capacidade de 5kg.
Para distâncias focais em torno de 400-700mm, é um ponto doce para a muitos dos refratores. Você pode obter fotos individuais de muitas nebulosas icônicas como a Nebulosa da Águia, a Nebulosa Carina toda e até algumas grandes nebulosas planetárias como a Nebulosa de Hélix. A abertura desta distância focal geralmente fica entre 60-90mm, ainda dentro da faixa portátil. Mas acima de 80mm de abertura, você pode precisar considerar montagens de maior capacidade. ASKAR e William Optics domina esse niche de refrator: o ASKAR tem linha F, APO, FRA, PHQ (com ordem de qualidade e custo) para escolher, representantes da linha são ASKAR 71F, ASKAR 103 APO, ASKAR FRA400, ASKAR 80PHQ. Ponto positivo do astrografo ASKAR é muitos deles esta com desenha Petzval então você não precisa preocupar com flattener e back focus. William Optics tem linha Zenithstar como entrada, e Gran Turismo até Flurostar se você quiser ir para o lado premium. Também temos opções de pequenos refletores como SkyWatcher 130PDS no lado económico, e Fóton Astro 150/f4 CFN, SkyWatcher Quattro 6, que são literalmente baldes de luz. 
M42 com ASKAR FRA400, credito: Martin Konrat
ASKAR 71F, o modelo Petzval de entrada.
A próxima faixa está em torno de 800mm a 1200mm. Neste ponto, você pode realmente dar uma olhada de perto em regiões específicas de nebulosas, como o núcleo da Nebulosa da Lagoa, e Pilares da Criação na Nebulosa da Águia. Outra grande coisa é que você de repente tem acesso a infinitas galáxias, nebulosas planetárias, SNRs. Na verdade, você pode até fazer planetária nesta distância focal (exploraramos isso no outro artigo, pois têm requisitos diferentes). Eu consideraria esta a distância focal (em trono de 1000mm) mais versátil e minha favorita pessoal. Você nunca ficará sem alvos para explorar nesta distância focal. O problema desta distância focal, no entanto, é que os telescópios ficam maiores e mais pesados rapidamente. Do lado do refrator, você pode considerar APOs com aberturas de 100mm e acima, em 130mm ou 150mm eles se tornarão muito caros e pesados. Se você tiver o orçamento, vá em frente, pois nada se compara à experiência de sem obstrução e sem frescura do APO. Algumas boas opções são como ASKAR 120 APO, ASKAR 130PHQ, William Optics Fluorostar 120. No entanto, neste ponto, muitas pessoas mudarão para o refletor, especialmente o telescópio Newtoniano. Abertura de 130mm para o refletor é apenas o começo. Eles são mais acessíveis do que os refratores do mesmo calibre. Embora exige mais cuidados, como colimação, com as mãos certas, podem fornecer resultados impressionantes. Com abertura maior, a velocidade de newtoniano fica muito mais rápida do que os refratores. As opções de custo-benefício mais importantes incluem Newtonianos de 6 ou 8 polegadas da SkyWatcher e GSO. Se você deseja a engenharia que rivaliza com o APO, mas com uma abertura muito maior, dê uma olhada no nosso Astrograph premium em fibra de carbono até 12″. Com os Newtonianos, lembre-se de considerar o custo do corretor de coma, pois é indispensável para a astrofotografia.
M16 com FótonAstro CFN8, Credito: Le Le
Outro ponto a lembrar é que, nesta distância focal e abertura, você realmente precisa de uma montagem robusta e precisa, pois estamos falando de uma taxa de amostragem (sampling) de cerca ou abaixo de 1 arco-segundo por pixel. Para telescópios de 6 “(150mm), você ainda pode usar montagens de capacidade de 13kg. Para 8” (200mm) e acima, recomendamos usar pelo menos montagens de 20kg ou mais.
Para fãs hardcore de galáxias e nebulosas planetárias, bem-vindos ao reino de 1500mm e acima. Agora você alcançou o último, o além, o detalhe fino. Neste ponto, até mesmo o design Newtoniano se tornará muito grande e pesado, então as pessoas recorrem ao design Cassegrain. Os designs Cassegrain populares incluem Cassegrain Clássico (CC), Ritchey–Chrétien(RC), Maksutov (Mak) e Schmidt Cassegrain (SCT). Para astrofotografia de céu profundo, o Ritchey–Chrétien (RC) é preferido devido à sua razão focal relativamente rápida, as linhas RC da GSO são famosas por sua ótica de qualidade e benefício de custo. A marca tem todas as opções, de 6 “a 16” de abertura, material de aço, fibra de carbono ou estrutura de Truss. Você simplesmente não pode errar com eles.
M94 com GSO RC8, credito: Joseph Erdner
O Schmidt Cassegrain (SCT) também é muito popular devido à sua versatilidade em capacidades visuais e planetárias, para trabalhos de céu profundo, podemos colocar um redutor para chegar uma razão focal razoável de f/7. Representamos a Meade no Brasil e seus SCTs com design ACF (livre de coma) e revestimento UHTC são simplesmente os melhores SCTs que você pode ter no mundo consumidor. A OTA mais popular do Meade é a lenda aprovada LX200 8″ e LX200 10″, que tem mechanismo de travamento de espelho, e um campo plano que serve até câmera full frame. Desnecessário dizer que, nesta distância focal, a margem de erro é mínima, então vá com as melhores montagens que puder pagar de acordo com a capacidade de carga.
Crescent Nebula com Meade LX200 ACF 8″, Credito: Bret Stott
Câmera
A câmera é outra parte essencial da astrofotografia de céu profundo, pois sua tarefa é receber e registrar os fótons que viajaram distâncias de anos-luz até nós. Diferentemente de sua fotografia normal na Terra, esses fótons são fracos e escassos, então queremos capturá-los todos! Para astrofotografia de céu profundo, as câmeras são basicamente classificadas por sua capacidade de capturar luz.
Para iniciantes, basta usar a câmera que você tem à mão, seja seu celular pressionado contra o ocular, ou usando sua DSLR/Mirrorless diurna no telescópio. O melhor equipamento é o equipamento que você já tem. A astrofotografia é um hobby que consome dinheiro, se você tiver fundos limitados, investe em uma montagem equatorial decente primeiro.
Para os que podem dar um passo adiante. Uma câmera de astronomia dedicada oferece várias vantagens em relação à câmera tradicional normal.
Primeiramente, para que a câmera diurna funcione, ela possui vários filtros na frente do sensor para cortar a luz de certos comprimentos de onda não visíveis a olho nu. Mas para a astrofotografia, a luz que eles cortam cobre a luz emitida pelos elementos mais abundantes do universo, os átomos de hidrogênio, em torno do comprimento de onda de 656nm! Em outras palavras, você não verá as emissões de hidrogênio se usar uma câmera diurna normal. As câmeras de astronomia dedicadas, por outro lado, não possuem esses filtros, então podem registrar fielmente o que o universo tem a oferecer. Sem esses filtros, as câmeras dedicadas também são mais eficientes na captura de fótons, a taxa de transformação de um fóton em sinal elétrico é chamada de Eficiência Quântica (QE), uma QE de 50% significa que 50% da luz atinge o sensor é registrada e outros 50% são desperdiçados como calor. Um sensor de câmera diurna moderno normalmente tem uma QE inferior a 50%. Mas para as câmeras de astronomia dedicadas modernas, é normal ter uma QE de cerca de 80% a 90%, o que significa que elas capturarão quase o dobro da luz do que a câmera diurna.
Outra vantagem da câmera de céu profundo dedicada é a opção de refrigeração. Como a luz dos objetos astronômicos é tão fraca, qualquer ruído da câmera irá mascarar e destruir os sinais reais que capturamos. Quanto mais quente o sensor da câmera, mais ruído. Colocando uma unidade de refrigeração atrás do sensor, a câmera dedicada pode resfriar o sensor de 30 a 40 graus abaixo da temperatura ambiente. Isso resultará em uma imagem muito mais limpa.
As câmeras dedicadas também vêm com opções de versão monocromática ou colorida. Em geral, a versão mono oferecerá maior sensibilidade e mais flexibilidade para processamento avançado. Por outro lado, elas devem ser acopladas com filtros dedicados e são um pouco mais complexas no pós-processamento.
Todas as câmeras dedicadas não têm telas ou controles como seus primos diurnos, para controlá-las você terá que usar um computador ou caixa de controle. Você também terá que fornecer energia separada para a câmera dedicada, pois elas não vêm com baterias.
O custo e o nível de uma câmera são principalmente definidos pela seu sensor. Como hoje a Sony já domina a tecnologia de sensores, as diferentes marcas competem mais em termos de usabilidade e construção. Apenas tenha cuidado com as marcas que oferecem um valor muito baixo, pois a construção e a capacidade de refrigeração podem ser deficientes. E os sensores que usam, mesmo sendo do mesmo modelo, podem ser de uma categoria inferior e apresentar mais defeitos (pixels mortos, por exemplo).
Simulação de campo diferente com Andromeda, telescópio de 800mm df.
Entre as especificações, o tamanho do sensor é o fator mais importante: quanto maior, melhor. Mas verifique se o seu telescópio tem um círculo de iluminação e correção suficiente. A segunda especificação mais importante é o QE, que determina a eficiência. O ruído do sensor também é um fator que deve ser levado em consideração.
Para astrofotografia de céu profundo, recomendamos fortemente câmeras com função de refrigeração, pois a diferença com a versão não resfriada é noite e dia. Um iniciante sem experiência em câmera dedicada, escolher uma versão colorida geralmente é a melhor opção. Na caputra você não precisa preocupar em troca de filtro, e no pós-processamento também tem menos etapas que facilita um iniciante.
A marca ZWO é atualmente considerada a mais popular, com construção confiável e muitas inovações. A 2600MC/MM Duo coloca um sensor de imagem e um sensor de guiagem no mesmo corpo, eliminando a necessidade de usar um conjunto de guiagem separado. Mais importante, devido à facilidade proporcionada pela caixa de controle ASIAir, muitas pessoas preferem permanecer no “ecossistema” da ZWO.
A PlayerOne também é uma empresa que fabrica boas câmeras. Apesar de ter criado sua reputação em astrofotografia planetária, as câmeras DSO deles também são obras de arte. As vantagens incluem corpo de câmera feito com fibra de carbono e facilidade de uso devido ao tilt plate bem desenhado.
A marca Touptek tem excelência em custo-benefício. A empresa faz OEM para várias marcas mundiais e tem qualidade aprovada pela comunidade de astrônomos amadores.
Colocamos seguinte tabelas em comparação
Acessórios
Os acessórios são muitas vezes esquecidos, mas eles podem fazer uma enorme diferença na sua experiência de astrofotografia. Vamos discutir alguns acessórios comuns que muitos astrônomos consideram essenciais.
Controlador e softwares
Para controlar todo o equipamento, você deve usar um computador ou um controlador dedicado. No computador, você pode escolher qualquer software de sua preferência. Para astrofotografia de céu profundo, alguns softwares populares e gratuitos de controle incluem NINA e APT; para guiagem, o PHD é um software indispensável. Para processar a imagem final, você pode usar o DeepSkyStacker e o Siril gratuitamente, ou o PixInsight, que é um programa mais poderoso, porém pago.
Para quem não quer a complicação de instalar e ajustar vários softwares, e levar um computador para o campo, a caixa de controle ASIAir desenvolvida pela ZWO é um presente do céu. Você pode controlar todos os seus equipamentos de uma maneira muito intuitiva e direta no seu smartphone ou tablet; ela até tem um mapa do céu para você escolher qualquer alvo que queira fotografar. É uma excelente companheira para astrofotógrafos que não pretendem controlar cada detalhe de seus equipamentos. No entanto, com uma ressalva: o ASIAir só reconhece equipamentos da ZWO, então câmeras, focadores eletrônicos e rodas de filtro devem ser da marca ZWO, com a exceção das montagens, que são compatíveis com quase todas as marcas e modelos.
Guider e Câmera de Guiagem
Nossa montagem de consumidor tem seus limites; seu sistema de engrenagens e motor simplesmente não têm a precisão para manter os objetos no céu totalmente fixos. Para obter os melhores resultados possíveis, um sistema de guiagem composto por guider (luneta guia) e câmera guia é essencial para astrofotografia de céu profundo. Basicamente, é um mini telescópio com uma mini câmera olhando para uma estrela. Se a estrela se mover de maneira errática, a câmera guia enviará um sinal de feedback para a sua montagem para corrigir o movimento. Assim, o objeto que você está tentando fotografar permanecerá centralizado. É uma maneira econômica de fornecer a precisão extra necessária para astrofotografia.
Para a configuração com distância focal abaixo de 500mm, sugerimos o kit mini-guider da ZWO 120mm mini. Além disso, você pode considerar uma guia com mais comprimento focal. Uma regra geral é que a distância focal do seu telescópio de imagem não deve ser mais de 3-4 vezes a distância focal da sua luneta guia. Assim, um guider econômico de 60/230 pode cobrir até cerca de 800mm. Para configurações acima de 1000mm, recomendamos fortemente um Guider Off-Axis (OAG), pois ele compartilha a mesma distância focal do seu telescópio principal. Tenha em mente que, ao usar um OAG em longas distâncias focais, você pode encontrar dificuldade em encontrar estrelas suficientes para guiar. Nesse caso, você pode combinar com uma câmera guia com sensor maior, como a 220mm mini ou a 174mm mini. Sena-M do PlayerOne também é uma oferta custo-benefício com sensor maior. Câmeras monocromáticas são normalmente mais preferidas devido à sua sensibilidade superior. Mas, se você já tem uma câmera planetária colorida, pode começar com ela e ver como se sai.
Focalizaçãdor
Você pode usar seus olhos para encontrar o foco, mas muitas pessoas acham isso difícil de fazer no escuro. Uma máscara de Bahtinov é uma ferramenta útil para você julgar a posição do foco. Você também pode automatizar o foco adicionando um focador eletrônico, de modo que o algoritmo no software de controle tentará encontrar o melhor foco para você.
Filtro e sistema de suporte de filtro
Para câmeras coloridas, normalmente você precisará colocar pelo menos um filtro de corte UV/IR se a sua câmera não tiver um. Ele reduzirá o aumento das estrelas causado pelo comprimento de onda infravermelho. Se você vive sob poluição luminosa, como a maioria de nós, um filtro de poluição luminosa é muito útil, pois corta as principais linhas de emissão das lâmpadas de rua. Existem muitos tipos de filtros, dependendo do comprimento de onda que eles permitem passar. Mas, em geral, são divididos em filtros de banda larga ou de banda estreita. Para objetos de banda larga, como galáxias e nebulosas de reflexão, você vai querer a cor natural, então os filtros de banda larga tendem a ser mais suaves no corte da banda passante. O Optolong L-Pro e L-QUAD são boas opções para zonas de Bortle 4 a Bortle 7. Se você está em Bortle 9 e quer fotografar a Galáxia de Andrômeda (M31), por exemplo, o melhor equipamento que você precisa é um carro para levá-lo a locais mais remotos. Mas não desanime, você ainda pode fotografar nebulosas de emissão, como os Pilares da Criação, usando um filtro de banda estreita, mesmo em áreas de alta poluição luminosa. O filtro de banda estreita é classificado pela sua banda passante em nm. Quanto mais estreita a banda passante, mais pura a sua imagem se tornará. Um filtro de banda passante de 6nm pode permitir que você fotografe confortavelmente em Bortle 8. Para Bortle 9, você pode até fotografar os Pilares da Criação na Avenida Paulista com o filtro Optolong L-ultimate de 3nm (Sim, eu fiz isso!).
Normalmente, você pode rosquear seu filtro diretamente na frente do aplanador/corretor de coma do seu telescópio. Caso queira ter um acesso mais fácil ou trocar o filtro de acordo com seus alvos, você pode colocar uma gaveta de filtros no trem de imagem para facilitar a troca.
Para câmeras monocromáticas, filtros e sistemas de suporte de filtros não são opcionais, pois você precisa de diferentes filtros para registrar cores em diferentes canais. Considerando a quantidade de filtros necessários para uma câmera monocromática, recomendamos fortemente o uso de uma roda de filtros eletrônica para armazenar e controlar a troca de filtros.
Final
Obrigado por ler até final! Agora que você conhece os componentes básicos e os acessórios necessários, está pronto para começar sua jornada na astrofotografia de céu profundo! Lembre-se de começar com equipamentos simples e expandir à medida que você ganha experiência e confiança. Boa sorte e boas observações!
Céus limpos,
Le Le e Equipe da Fóton Astro